獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

紐西蘭馬丁波羅日記

相隔四年後，我再度於5月初來到紐西蘭的馬丁波囉。身處這個樸實的手造小村，我再次體會到葡萄酒、人與土地的深刻連結。

撰文、攝影:林裕森

來自布根地(Burgundy)的Jacques Lardiere 是酒商Louis Jadot 的釀酒師，已經釀造了超過40個年份的布根地葡萄酒。它獨特的釀酒手法，標誌了Louis Jadot的強硬風格。2007年我到威靈頓參加黑皮諾(Piont Noir)研討會時，他也受邀與會；一連5天品嘗數百款紐西蘭各區的黑皮諾後，我私下問他的感想，他表示2005年份的Escarpment,Kupe Pinot Noir與Craggy Range ,Te Muna Road Pinot Noir是他幾天來喝到最有深度和變化的兩瓶酒。我不禁提醒他這樣的選擇很湊巧，因為兩家酒莊不但都來自馬丁波羅(Martinborough)，而且更同樣位於Te Muna路上；兩家酒莊的葡萄園甚至南北相鄰，僅隔數公尺之遙。

對於黑皮諾產區分佈達上千公里的紐西蘭來說，這似乎不只是巧合。位在北島西南端的馬丁波羅，其黑皮諾的風格與種植最廣的馬波羅(Marlborough)以及中奧塔哥(Central Otago)相當不同。那種以極為奔放的香氣而聞名的紐式黑皮諾並非馬丁波羅的特長；在這裡，馬丁波羅反而以更內斂、深沉的方式，展現接近黑皮諾原鄉布根地紅酒一般的迷人風味。

我於5月初來到馬丁波羅時，北半球的葡萄才剛開始發芽，但這裡2011年的採收季卻快接近尾聲。即使是在忙碌的採收時節，馬丁波羅仍像是靜寂樸實的小村，看不出是一個群集30多家酒莊的國際名產區。酒莊規模都不大，很符合黑皮諾小量手造的釀造方式。全區葡萄園僅500公頃，雖微不足道，卻有多家名莊；上一期的《Decanter》國際中文版中，Bob Campbell挑選了20大紐西蘭名莊，有4家就位在馬丁波羅。

Day2  黏土與沙子

昨天飛抵威靈頓時，迎接我的是南極吹來的刺骨寒風，以及連綿不歇的大雨。我在Arbitrageur Wine Room享用完可口的晚餐後，差一點因為Featherston街上刮起的大風而走不回飯店；看來，威靈頓以多風聞名，絕非虛傳。但這樣的情形，到了城東60公里外的馬丁波羅，則完全不同。因有Tararua 和 Rimutaka兩道山脈阻擋旺盛的西風，馬丁波羅成為比較溫暖多陽，風勢也緩和的葡萄酒產區。

一早翻山抵達馬丁波羅時，依然是陰雨綿綿，但已無風。我和飯店借了傘，直接散步到Ata Rangi。莊主Clive Paton原本在馬丁波羅經營牧場，1980年才開始種植黑皮諾。當年在這偏遠的牧羊小鎮，沒有人確定這裡能夠成為一個優異的葡萄酒產區。Clive回憶說:「隔壁早我一年種植的Dry River酒莊說，他們種的黑皮諾好像長的還不錯，我便跟著試種了一些。」也不過十多年，馬丁波羅便因黑皮諾紅酒而聞名，而Clive釀的黑皮諾如今已是紐西蘭最老牌的經典酒款。

上一回拜訪時，Clive帶我去看布根地土壤專家Claud Bourguignon在葡萄園中所做的土壤採樣。現在，他們更精確地了解到這裡土壤的珍貴。整體而言，馬丁波羅的精華區位在河岸邊，是礫石混合沙子的河階地，但離河岸稍遠一些便是成片的黏土地。本地的酒莊大多不認為黏土適合種植黑皮諾，所以到現在，即使是離岸邊遠一些的地方，幾乎都還是牧場與荒地，很少種植葡萄。聽我說黑皮諾喜歡黏土Clive輕嘆一口氣道:「我們這裡的黏土和你說的並不相同，Ata Rangi是不會將黑皮諾種到黏土地上的，也許勉強可種些白蘇維儂(Sauvignon Blanc)吧!」

和布根地的石灰質黏土不同，馬丁波羅的黏土是晚近的風積黏土層，非常黏密不透氣且缺乏氧氣，不止葡萄根系難以發展，連土中的細菌和微生物都難以存活馬丁波羅如此命名，葡萄園卻無法擴充，原因即在此。在馬丁波羅北邊的Gladstone一帶，也有適合的砂礫地。除此之外，葡萄園仍相當少見，不像南島的馬波羅，葡萄種滿整個谷地，現在卻遭逢產量過剩的危機。黏土地也許限制了葡萄園的擴充，無法吸引跨國集團前來投資，卻讓馬波羅的酒莊保留小巧的格局，維持接近手造葡萄酒的迷人風味。

Day3  陽光與酒精

今天拜訪4家酒莊，第一家是採用自然動力種植法(Biodynamic)的Vynfields，接著參觀Palliser，品嘗2011年剛釀成的新酒。前兩家已經是二度造訪，但下午的Martinborough Vineyard 和Schubert卻是首次拜訪，他們的風格相距甚遠:前者結構嚴謹結實，之前品嘗過5個成熟年份的垂直試飲，也都保存極佳；後者成立較晚，風格輕巧柔和，相當吸引人。

雨已停，但天氣仍陰沉。自昨天到達起，每到一處地方，莊主都要為不佳的天氣致歉。當地人似乎對秋天的好天氣相當自豪，以位居北島最乾燥的地區為傲。確實，乾燥多陽的秋天，造就了馬丁波羅特別長的生長季，黑皮諾緩緩地成熟，可以釀成更均衡，也更有深度的葡萄酒。

馬丁波羅比布根地還要晚採收，大部分的年份都到5月才完成，等於是北半球的11月，而現在布根地的黑皮諾大都在10月中就已採收完畢。這樣獨特的條件和南島的中奧塔哥剛好是兩個極端。在那裡，因為緯度更高，離海更遠，屬大陸性氣後，夏天炎熱卻短暫，東季來的早，葡萄生長季短，在夏季快速成熟，初秋就已經要採收。因此，在中奧塔哥釀成的黑皮諾，酒精度高，果香豐沛，但卻不是特別深厚結實，結構也較鬆散。但生長計特別長的馬丁波羅卻和布根地一樣，鮮少須要面對這樣的問題。

Martinborough Vineyard的30年紀念酒和Schubert酒莊2009年份的Marion Vineyard都是極佳的範例，酒精度為13.5%，不只可口均衡，而且相當精巧高雅。這趟旅行中，風格最優雅內斂的兩款黑皮諾分別是Dry River的2009年和Escarpment 酒莊同年份的單一葡萄酒款Kiwa，酒精度都僅有13%。雖然這幾款都神似布根地風味，不過我的意思並非在紐西蘭探尋布根地。在黑皮諾的地圖上，相較於南島的中奧塔哥，北島的馬丁波羅似乎要和2萬公里外的布根地來得更接近一些。

更多內容請見Decanter2011年7~8月號




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